青海贵德，这个位于大西北腹地的小县境内，丹霞戈壁地貌，色彩缤纷，奇峻浩瀚。而黄河主干流，穿境而过——而以浑黄壮阔著称的黄河，在贵德县境内，却是清碧秀丽，浅处清澈见底，深湾碧绿如蓝，温婉缠绵在丹霞戈壁间，营造出一片又一片的绿州。
“水是眼波横，山是眉峰聚。欲问行人去那边，眉眼盈盈处。”半阙宋人《卜算子》，原是江南情调，我却是在大西北的黄河边上想起来。大西北这个词、黄河这个词，光是听听就苍凉豪迈。青海贵德，这个位于大西北腹地的小县境内，丹霞戈壁地貌，荒凉贫瘠，山体土岩裸露，色彩缤纷，奇峻浩瀚。而黄河主干流，穿境而过——只不过以浑黄壮阔著称的中华母亲河、世界第五大长河，在贵德县境内，却是清碧秀丽，浅处清澈见底，深湾碧绿如蓝，大河温婉缠绵在丹霞戈壁间，营造出一片又一片的绿州。
黄河之水天上来（摄影：李双喜）
碧水丹山，构成贵德的主要色彩（摄影：空游无依）
壮阔贫瘠的山和生机盎然的绿洲（摄影：空游无依）
灿烂的早晨（摄影：the_air）
下降两千米
从西宁到贵德并不远，不到100公里，以拉鸡山为中点，穿过拉鸡山隧道，半个多小时就能到了。不过我们并不打算穿越隧道捷径，而是翻过拉鸡山——自从隧道通车后，S101旧省道现在算是一条旅游公路。
从西宁盆地南部的湟中县开始爬山，我们两辆小车，盘旋而上，高原地貌越来越明朗，随着爬升，树林变成了灌木丛，灌木丛变成了草甸子，间或开放紫色蓝色的绿绒蒿，在车窗外一闪而过，远处山梁上挖虫草的人衬在蓝得不可思议的天空上，朵朵白云，纯洁抽象，如儿童画。
到拉鸡山垭口，就算是进入贵德县境内。一座巨大如宫殿的拉则塔是垭口的标志，海拔接近四千米。我们的车开不动了——即不是机械原因，也不是路况原因——而是风景太美，不得不停下车来。
初夏，西宁城里二十多度，但此地大约只有四、五度左右，草甸虽然泛绿，但沟壑里冰雪尚积，加上大风，我们把带来的所有衣服都穿上，仍然冻得抖抖索索，却又兴奋异常。经幡猎猎，从垭口的拉则塔一直牵到山包顶上，云朵是移动的羊群，吃蔚蓝的草，一会儿遮住太阳，一会儿光线如箭射透云隙，绵绵迭迭的山包在高山草原上递次遥远，直到雪山一列，远远地拦住我们的视觉，勾引我们手里相机的快门。
拉鸡山上这一片草原被称为拴马桩草原，源于高原公路旁一块丹霞岩峰，如同一根巨柱，神奇地貌，便有了传说：这里曾是格萨尔王拴马的地方云云。
从拴马桩草原开始盘旋下降，很快就翻过拉鸡山。但下坡一直没有停止，看似平路，却几乎不用怎么给油车就飞驰。山峦、村庄、寺院、宣礼塔纷纷后撤，山形渐渐变得绚丽壮美——这是因为丹霞地貌越来越浓郁，嶙峋峭立、寸草不生的山体或红或黑或金或白，斜阳的光线下，色彩尤其惊艳。我们在车里大呼小叫，对突然出现又转瞬即逝的奇崖怪山赞叹不已，一再为省道公路上不能停车而惋惜。直到看到“贵德国家地质公园”的路牌，我们当机立断，拐了进去。
虽然已经是傍晚六点半了，但青海的太阳大约比北京要晚两小时下山，这两个小时正是光线最迷人的时刻。我们恐怕是今天入园的最后一拔游人，穿过香氛迷人的沙枣林。哇哦。连绵不绝的巨大彩峰在无限巨大的蓝天之下，独为我们展示。
其实“贵德国家地质公园”面积很大，这个立牌的景区其实是地质公园的核心区“阿什贡七彩峰丛”，是贵德丹霞地貌最酣畅淋漓的地方，穿行在女娲峡、千佛峡、通天峡之间的栈道上，为了捕捉夕阳光线和幻彩奇峰发生的“化学反应”，摄影师是用“跑”和“等”的。比如双喜同学，“瞻之在前，忽焉在后。”到处听到他一半是真心，一半是逗你玩的“惨”叫：“哇，好美呀！”
远处的荒芜的山梁上有一座孤独的拉则，插满长长短短的箭杆子，仿佛天神的箭靶，周边飘着经幡，背景的山体没有什么植被，岩土沟壑棱棱，就象巨人绷着的肌肉块。天完全黑下来已经快九点了，地质公园离贵德县城很近，15公里。县城在一个黄河谷地，我们从拉鸡山口一路下降，垂直高度大约两千米，过了“黄河清大桥”，就到了。
仿佛世外的村庄（摄影：空游无依）
峥嵘环侍，碧水倾城
俯看贵德县城最好的地点是在南海殿。这座始于明代，奉供观世音菩萨的佛寺，以汉地风格为主又有藏地风格的古建筑群在城南郊的梅茨山麓。照例是有很多传说的，多与朱元璋有关，与明代的“风水”有关。可惜原建筑大多毁于文革，现在原址上重修庙宇，山顶处塑有高大的观世音金身立像。
菩萨脚下，正是俯瞰贵德黄河谷地的最佳位置。南海殿建筑群沿山坡次第而下，一片广阔的盆地铺陈开去，土地肥沃，田亩阡陌，绿树成荫，围绕楼宇森然的县城。而环卫这块绿油油盆地的八方山脉，却是峥嵘苍劲，贫瘠而不生草木，天然的戈壁荒山地貌，东南方向远远的高山戴雪，若隐若现。
贵德古城是青海省乃至西北地区保存最为完整的极少数古城之一，这个明代古城遗址就在县城中，城垣遗迹尚有一城半围以上，夯土城墙高约十米，每隔几十米凸出的城墙马面结构清晰可辨，算得上是峨峨高城。
残垣是“时间本尊”的素颜，让人心生敬畏。
城垣的中轴线紧靠北城墙有一座宏伟的古楼，即是玉皇阁，明代原构，是为贵德县乃至青海省的名楼，是贵德古城最核心的标志物，国家级重点保护文物。玉皇阁建在一个几乎与城墙等高的平台上，再耸起三层高阁，因而鹤立鸡群，成为最醒目的建筑。高阁屋顶为歇山造，木构楼宇，三重飞檐，无论从哪个角度都能仰望得到，如鸟斯革，如翚斯飞。
城墙残古，除东墙半段和北墙，其余不能走通。但是，在残城古墙上散步，从各种角度看玉皇阁，是我在古城时内心最欢喜的时刻。旧墙残破，故楼高耸，四维六合，风起云涌。
确实风起云涌，要下雨的样子，正好也到中午，我们去古城周边找饭吃。贵德号称西宁的后花园，周末节假日很多西宁人来贵德度假，因此很多田园盎然的农家乐。贵德是一个汉、藏、回、土、撒拉等各民族杂居的小城，人文风情别具。我们去了一家汉族人的小院，是为禁忌少一些，坐在花棚架下喝八宝茶，吃手抓肉、尝狗浇尿饼、还点了个白肉火锅，这里美食其实是汉回作派混在一起的西北风味。之所以没有融进藏餐，实在是真正的藏餐太过简陋了。
古城向北几百米，就到黄河边上。“天下黄河贵德清”，已经成了贵德旅游最著名的广告语。
黄河流经中游的黄土高原，泥沙俱下，才成为“黄河”的。贵德是青藏高原的发韧，黄河没有黄土可裹挟冲击，自然不浑。只是，这里的黄河水清澈得几乎赛过江南的山溪，清浅河滩水下卵石历历在目，河湾深水碧蓝如果冻，让人有想咬一口的冲动。最难得的是虽然离县城不远，黄河两岸基本保持了原始风貌，树林茂盛，水鸟起落。河面忽窄忽宽，分汊，河中央或有卵石滩，或有原始植被葱笼的小岛。河岸森林里修建步道和野营区，这里是西宁人度假最喜欢的地方。
河岸林木间最醒目的人为建筑是一幢巨大的金色转经轮，被称为“中华福运轮”。转经轮是藏传佛教教众最重要的功课之一，在藏区很常见，但这座经轮的巨大体量，申请到了吉尼斯世界记录，又有班禅大师的加持，因此也是贵德的标志建筑。经轮建在两层高台上，高台内部是个佛教宫殿，用上了现代声光电技术，三维投影的观音菩萨，祈祷感应的光影赞巴拉等等。
说起巨大，来贵德时在拉鸡山口的拉则塔，据说也是世界上最大的拉则。拉则是藏区的垭口、山顶常见的祭祀用建筑，挂满经幡，插满箭状物，因此也叫箭垛，一般附近会有煨桑炉，藏族同胞和土族同胞，会在特定的日子去煨桑洒酒唱经祭拜。简单的拉则只用石头垒成；讲究的，则是如宫殿般的拉则塔。
残墙古城，述说历史（摄影：战狼影像）
眉眼盈盈处
听说从县城沿黄河东去二、三十公里，有一个隐密的村落，叫做松巴藏寨。试着做了一次探访，结果我们全体一致认为：那是贵德最精华的所在。
黄河从“黄河清大桥”下面就离开贵德县城，下游几公里处，河床突然开阔，由百来米宽的河面涣开到上千米宽，形成一个小型湖泊，就是千姿湖。北岸在雨季常常泛滥，而成了一片湿地。湖中央天然形成的沙洲，小岛。晨雾渺渺，北岸湿地外多树林多村庄，生机勃勃，再往北，则仍是荒山陵陵，绵绵不尽。而南岸，则是戈壁地貌，少树木，碎石荒滩，簇簇散散的骆驼蓬正在开放青白色的小花。千姿湖一直到阿什贡大桥，突然收口，进入峡谷，阿什贡大桥北岸桥头向东一条小路就是通往松巴藏寨的。
通往松巴藏寨唯一的公路是条十公里长的沙土路，勉强够两辆轿车小心翼翼地会车相错，一边是清碧的黄河，一边是嶙峋的山崖。黄河和公路顺着山势拐弯，突然眼前一亮，一片开阔的河湾地，水域面积放大，而嶙峋的戈壁荒山突然变成了更加嶙峋更加高大的金红色的丹霞山。开阔的谷地道路更加通畅，但壮美却把我们拦下来。
停车因爱奇绝怪异的红山，顶着棉花垛一样的白云，天空蓝入鹰隼的心情。丹霞、白云、天空，还有三棵树，他们一起，倒映在清澈的黄河里。河岸是黄沙的滩涂，空旷，很少植物，只有那三棵树，并排站着，特别显眼。几只斑头雁在河滩散步，一只白鹭，贴着蓝色的水面滑翔，消失在黄河的下一个拐弯处。
索性不走了，端着相机各种取景，拍够了，把零食搬下车，坐在河边聊天，不知道这个河湾有没有地名，但我们自作主张，一致通过，给这个黄河丹霞湾取名叫做“三棵树”。
而这条峡谷路上的河湾并不止这一个，拐过一道山梁，又一个丹霞奇绝的河谷。干脆，不坐车了，让司机同学开车到前头等着，我们徒步——风景太密集，与“三棵树”不同，这个河谷的丹霞色彩更加缤纷，下面的文字描述仅供想像：天空是瓦蓝的，云朵是雪白的，黄河是碧绿的，这蓝、白、碧之间，树林是绿的，山是黑的、红的、青的、黄的。放眼四望，斑斓绚烂，文字只能点到为止，影像只合取其片断。
远远的山脚下有几户人家，房屋仿佛不是人盖的，而是从地里长出来的，看起来与这里的山地一样贫瘠。屋后的圆包型黑色山体上悠悠走着一小群白羊，啃着看起来不存在的草根，那悠然的态度，似乎跟土地的贫瘠没有一点关系——总之生活可以这么从容。黑山背后的红山更加高大，色彩鲜明红黑对比，峰尖如锯齿，裂向蓝天白云。
这条十公里长的沙土公路，我们驾车走了三个小时，并不是道路有多艰难，而是在这条路上赶路飞奔，那简直是暴殄天物。
耕耘绿洲（摄影：the_air）
松巴藏寨
公路曲折急弯上到经幡飘扬的垭口，松巴藏寨就在你的俯瞰之下了。实际上这是一个更大的河湾，河面平静开阔，在北岸冲出一块肥沃的绿洲，荒山四围，树林苍翠，田亩、村庄，就掩映在绿林当中。一座藏传佛教寺庙建在村口的高台之上，金光闪闪的屋顶。
松巴藏寨最古老的民居建筑已经超过二百年，我们探访了两家，村民纯朴，腼腆而好客，能说汉话，浓郁的青海方言口音，仔细分辨能听得懂一点。老屋多是夯土围墙，内部略似四合院，廊柱间有卷草雕花雀替，窗户有回形纹的棂格，是藏区工匠跟中原学来的，有时会加入了宝瓶、法螺、吉祥结等藏区吉祥八宝的符号。
这种建筑工艺青海热贡地区的匠人最有名，现在去塔尔寺看到现代修建的精美繁复的斗拱、雀替、飞檐等建筑艺术，据说多是热贡的工匠营造。
但松巴藏寨是个隐世的小村落，没有特别豪门的大户人家，古老而朴素，谨守古老的宗教传统，早起在院门口煨桑祷告，中午击鼓唱经，耕种农田，游牧荒原。
村庄东方一座大山耸立黄河岸边，嵬然雄迈，是松巴寨的神山，半山腰有块石头，据说莲花生大师曾在此打坐修行。因此也就叫做莲花山，一如贵德的其他山峦，荒袤多石，不生乔木，稀疏的灌木遒枝多刺。但是山下却是茵茵绿洲，树林茂密，田亩肥沃。松巴寨村里人相信，这是莲花生大师在护佑他们。
林间多古木，其中有两棵小叶杨，估计树龄近千年，枝干数人合抱，枝杈众多，树高叶茂。这两棵树是松巴寨的神树，挂着经幡彩带。据村里一位大叔严肃地跟我们讲：“这不是传说，是真的。”——故事讲其中一棵神树，树枝原有六个主要分杈。以前村里有户人家，有12个儿子，其中一个调皮，弄断了神树一枝树杈，没多久就得病死了。而他的兄弟也相继得怪病死去。他们的父亲慌了，请僧人镶灾，告之得罪神灵，要向神树请罪。老人连忙照办，果然不再失子，不过原来12个儿子仅余下5个，数数神树的主杈，正好也是五个。
另一个神秘的地方是莲花山脚下，一棵树的根部涌出两眼泉水。清澈甘甜，其中一眼泉有小鱼虾游动，而紧挨着的另一泉眼却绝不会有小鱼虾。据说喝了有鱼虾的泉会生女子，而喝了另一泉则会生儿子。这两眼泉是松巴村的神泉，就在去年，有人想在泉水下游的沼泽动用工程，砌一个水池，结果能生儿子的那眼泉突然断流了，吓得人们再也不敢动他们了。
我们去看神泉时，除了周围围了些经幡，她还是最原始的样子，可惜一个泉眼已经干涸了，另一眼泉汩汩外涌，很鲜灵的样子。有一位女子蹲在泉边，走近了才发现她拿着擦擦模具在水上印经。
水擦擦是藏传佛教信众的一种功德行为，以前只在书中读到过，这还是第一次亲眼目睹。众所周知的念经、转经筒、挂经幡、转神湖神山等等，都是比较常见的信仰功课，而在水上印经，以及还有一种在风中印经的仪式，是我在藏文化读物里了解到的我认为的最浪漫主义的小事。
大叔答应带我们爬莲花山，同行的还有一位小伙子。路上遇到一位老人，是要去半山间的拉则祭拜，背着各种袋子，篮子，是同村的熟人，他们帮他负重，走得很快。我们一边爬山，一边拍照，慢下来。走到拉则时，他们已经布置好，桑台上火已燃起。洒酒，在火中添进柏枝，倒入青稞，桑烟飘起，大叔和小伙子帮忙在拉则上挂起经幡。我们继续往上爬山，老人坐在拉则旁摇铃、诵经。
铃声清脆，传出很远，回头看去，碧带一般的黄河，从群山峡谷间蜿蜒而来，在松巴村形成一个河湾小湖，营造了一方绿洲，又从莲花山下挤进峡谷，往李家峡水库而去。
传说中莲花生大师打坐修行的巨石在半山腰，祭拜的人带来一些圆润洁白的卵石放在巨石的坑洼处，不知是什么象征。周围建了些充当寺院的房子，年代久远，又有翻新，但并没有僧人住持，村里人经常过来祭拜。
其实还没爬到莲花山山顶的一半，但再往上已经没有明显的路了，山坡陡峭，巨石乱垒，坐在庞大的玛尼石边，看山看水，心情壮阔。一只巨大的金雕在天空盘旋。
